| |
|
Инструмент и приспособления для стекольных работ
|
|
|
Категория: Инструмент и приспособления для стекольных работ
|
|
|
Для нарезки стекла используют алмазный и роликовый стеклорезы. Лучший из них — алмазный стеклорез. Режущей его частью является алмазный камень, величина которого обусловливается толщиной разрезаемого стекла. Долговечность алмаза зависит от бережного отношения. При этом следует выполнять такие правила:не прикасаться зерном алмаза к твердым предметам (камню, металлу и пр.);не резать грязное стекло;соблюдать прямолинейность скольжения алмаза по стеклу, для чего необходимо пользоваться линейкой или шаблоном;в начале резания нельзя задевать алмазом за край стекла, а по его окончании нужноосторожно снимать алмаз с кромки стекла; следить за звуком, которым сопровождается резание. При неправильном резании слышен царапающий, скрипящий звук.Так как алмазный камень имеет несколько режущих граней, то после износа одной из них его можно пересадить и расплавленным оловом укрепить в гнезде. Чтобы камень не выпадал во время работы, олово прикрывается медной пластиной с отверстием, которая припаивается после установки в него алмазного камня.Для резки стекла применяются также одно-, трех- и шестироликовые стеклорезы. Режущей их частью является ролик, изготовленный из твердого сплава — карбида вольфрама (98%) и кобальта (2%). В многороликовых стеклорезах затупившийся ролик заменяетсязапасным. При работе стеклорезом рекомендуется смачивать линию реза скипидаром, который наносят обычной ученической кисточкой или ватным тампоном.Прежде чем приступить к резанию, нужно немного потренироваться, чтобы приспособиться к инструменту. Резать начинают всегда с маленьких стекол. Перед тем как отломать отрезанное стекло, надо с обратной стороны простукать головкой стеклореза вдоль линии реза до появления трещины, особенно в начале и конце реза. После этого стекло можно отламывать на остром ребре доски. Ломать стекло на закругленном ребре доски или на чем-нибудь мягком нельзя — оно трескается не по резу. Узорчатые, матовые, рифленые стекла режут с гладкой стороны.Большие листы стекла заводской нарезки иногда имеют непрямые углы, и поэтому их обязательно надо проверять угольником. Стекло должно заходить за край фальца не менее чем на 4 мм, иначе будет продувать либо придется делать толстый слой замазки. При сильно перекошенных рамах стекла нарезают с обязательным промером диагонали, соответствующей переплету. В этом случае стекла целесообразно предварительно разметить с противоположной стороны чернилами. В переплетах стекла закрепляют шпильками, которые получают обычно из гвоздей с «откушенными» головками или из тонкой стальной проволоки, но лучше всего закреплять их треугольными косячками, вырезанными из жестяной банки. Такие закрепки плотнее прижимают стекло, инет опасности расколоть его при забивке, что часто бывает при укреплении стекла шпильками. Забивают закрепки боковой гранью стамески через 20 см одна от другой. На длинной стороне необходимо делать не менее двух упоров,на короткой — один. Нижнюю кромку стекла необходимо прижимать всегда двумя закрепками, чтобы оно прочнее удерживалось при нажиме льда, образующегося между стеклом и переплетом. Круглые шпильки забивают под углом в 30 °. Неправильно забитые шпильки надо вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, так как в этом случае почти всегда получается трещина.летов до затвердения замазки, мастики или герметика.
Вертикальный размер стекла должен быть на 3— 4 мм меньше, чем расстояние между четвертями в переплете. Это нужно для того, чтобы посадить стекло нижней кромкой на слой замазки. Этот слой делает замазку нижнего фальца долговечной, потому что она прижимается стеклом и не выпадает. Если стекло поставлено прямо на дерево переплета, то замазка держится непрочно и выпадает через сезон. Неопытные стекольщики для замазывания скручивают руками «колбаску» из замазки и приминают ее пальцами. Такая работа — дело довольно неприятное, так как загрязняются руки и линия замазки получается неровной. Этого можно избежать, если класть порцию замазки на деревянную лопатку, а лишнюю снимать стамеской. Замазку наносят движениями, перпендикулярными фальцу, после чего заглаживают ее до блеска. Слой должен быть ровным и плотно прилегать к стеклу и переплету. Начинать замазывание надо с верхнего фальца. Если можно, то переплет лучше вынуть и работу производить на столе. Перед вставкой стекла необходимо очистить фальцы от пыли и грязи, а старые стекла протереть в местах замазывания. При меловой замазке фальцы рекомендуется покрыть олифой, а замазку для долговечности — масляной краской под цвет переплета. В дверях и форточках стекла нужно укреплять не металлическими закрепками и замазкой, а штапиками — тонкими планочками, прикрепляемыми к переплету гвоздями или шурупами. Штапики со стороны прилегания к стеклу намазываются тонким слоем замазки. Это делается для более надежного закрепления стекла и устранения его дребезжания. Остекление в зимний период следует производить в утепленном и отапливаемом помещении. В зимнее время не допус-каются: нарезание стекла, принесенного в помещение с мороза, до его отогревания и высыхания конденсата на поверхности; остекление переплетов, не просушенных и не нагретых до температуры +10°С; вынос на улицу остекляемых переп
|
|
|
|
Просмотров: 197 | распечатать
|
