| |
|
Разделы
|
|
|
Поиск по сайту
|
|
| |  | Укрепление входной двери |  | | Категория: Укрепление входной двери | | | | Итак, дом построен. Но не следует забывать об обеспечении надежности дверей и дверных коробок. Хорошие запоры в значительной степени снизят возможность квартирных краж. Для начала рекомендуется укрепить дверную коробку входной двери: в современных домах ее порой закрепляют так, что достаточно несильного толчка и она «вылетает» вместе с дверью.Чтобы жестко соединить дверную коробку со стеной, надо просверлить в ее вертикальных стойках отверстия диаметром 10 мм таким образом, чтобы сверло вошло в стену на глубину не менее 50—70 мм, после чего в эти отверстия забивают стальные стержни. Если стены деревянные, желательно вставить металлические трубки, куда затем вделать стержни. Укреплению двери будет способствовать также пара штырей диаметром 10 мм, закрепленных на ней со стороны петель.Напротив каждого из штырей на коробке разделывают глубокое отверстие, в которое вставляют стальную втулку (отрезок трубки) с внутренним диаметром, несколько превышающим диаметр штыря. При закрывании двери эти стержни входят во втулки. Такие фиксаторы затрудняют взламывание двери со стороны не слишком прочных и надежных петель.Прочный запор — вполне достаточная гарантия безопасности квартиры. К сожалению, замок повышенной секретности сегодня приобрести не просто. Однако не слишком сложно оборудовать дверь простейшими дополнительными устройствами, существенно повышающими секретность старых и не очень надежных замков. Как известно, во многих дверях до сих пор стоят еще замки с пластинчатыми сувальдами и со сквозной замочной скважиной. Секретность их крайне низка, однако ее можно значительно повысить. Самый простой способ — установитьдополнительныйминиатюрный замок,которыйпредназначен дляпочтовых ящиков. Он сделан наоснове достаточно надежного цилиндрового механизма, обладающего высокой степенью секретности. Если его правильно врезать, то, уходя из дома, можно закрыть дверь сначала на основной замок, а затем, вставив ключ в миниатюрный замочек, перекрыть с помощью задвижки, связанной с его механизмом, замочную скважину основного замка. Теперь уже трудно открыть замок,так как замочнаяскважина перекрыта задвижкой. Вслучае,когдадверь запирается на ночь, надо только перекрыть с его помощью замочную скважину снаружи, а изнутри запереть дверь на основной замок.
| | Подробнее |
| | | Устройство парников | | | Категория: Устройствопарников | | | | Парник желательно делать разборным, чтобы его можно было убирать на зиму (рис. 88). Все узлы нужно пометить, чтобы весной его можно было быстро установить. Пленку для парника приобретают толщиной до 0,3 мм.
Парник по длине рекомендуется размещать на участке с востока на запад.
Для устройства небольшого парника можно использовать деревянные бруски сечением 40X60 мм и рейки — 30X40 мм. Так, при наличии пленки шириной 2 м парник по длине будет накрываться двумя полотнищами. При скате крыши в 30 ° ширину парника можно делать 1,7 м, а высоту— 1,4 м.
Под парник желательно выбирать площадку, хорошо освещаемую солнцем и подальше от деревьев, которые могут давать тень. После подготовки площадки по ее углам и периметру с шагом 80—90 см вбивают в землю заранее заготовленные водопроводные трубы длиной 40—50 см и диаметром 1,5 дюйма. После забивки их в землю нужно, чтобы над нею оставался конец трубы в 5—6 см.
Трубы, которые держат каркас парника, лучше всего забетонировать. В этом случае каркас меньше перекашивается и принимает более устойчивый вид. Пленку желательно ложить в два слоя, так как один слой не защищает растений от гибели при заморозках.
В трубы вставляют стойки из деревянных брусков и подравнивают их с внешней стороны. Затем к ним крепят боковые продольные рейки. Их стык должен находиться на одной из стоек.
По центру устанавливают две стойки, выравнивают ихверхушки инаконцахкрепят верхнююконьковую рейку. После этого крепят все стропильные рейки, запиливая их по месту стыка.
| | Подробнее |
| | | Дренажные устройства | | | Категория: Дренажные устройства | | | | На участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод для осушения, как правило, устраивают обычные канавы, собирающие и отводящие воду в кювет дороги или низкие зоны участка. Но канавы на участке нежелательны, так как они сокращают полезную частьземли.Вместо канав можно сделатьдренаж. Он представляет собой сеть подземных каналов, собирающих и отводящих с участка излишнюю воду. Прокладывают вначале один главный канал с уклоном, чтобы собираемая вода могла вытекать, затем к нему подводят ряд боковых, в которые собирается вода с участка.Для устройства этих подземных каналов можно применять асбоцементные трубы диаметром 10сми более, встенкахкоторыхимеютсяотверстия диаметром 1,5—2 см. Трубы укладывают на дно канавы на щебеночную подстилку и сверху засыпают крупным щебнем слоем до 5 см, поверх щебня укладывают хворост слоем толщиной 5—10 см и затем канаву засыпают грунтом, на котором можно делать посадку. Если дренажные трубы сразу засыпать грунтом, то отверстия в них скоро будут забитыми и сбор воды прекратится. При прокладке дренажа необходимо соблюдать величину уклона труб. Он не должен превышать 1см на 2 мее длины.Для тогочтобымоглирастииплодоносить деревья, глубина дренажа должна быть не менее 1 м, для огорода — 60 см.
| | Подробнее |
|
| |
|
|
Популярное
|
|
|
|
| |
|
|
Календарь
|
|
|
|
| |
|
|
Архивы
|
|
|
|
| |
|
|
Партнеры
|
|
|
|
|
