| |
|
Разделы
|
|
|
Поиск по сайту
|
|
| |  | ВВЕДЕНИЕ |  | | Категория: Введение | | | С каждым годом индивидуальное строительство набирает темпы. За 2—3 года земельные участки застраиваются добротными каменными и деревянными домами с подвалами, гаражами, банями, печами-каминами. И тем не менее именно в данном виде строительства пока трудно встретить дома, оригинальные по архитектурному замыслу и исполнению.
Отсутствие профессионального умения отрицательно сказывается как на внешнем облике домов, так и на создании их интерьера. Быстро научить индивидуального строителя архитектурной грамоте трудно, но знание ее азов может ему пригодиться.
Выбор формы дома, его силуэта —дело творческое и в каждом конкретном случае решается индивидуально. Во многом это зависит от климата, рельефа местности, величины земельного участка, его освещенности, наличия и расположения на нем растительности, водоема, других строений.
Но есть и общие законы, которые должен знать каждый. На форму дома влияет принятая объемно-пространственная структура (количество и величина жилых и хозяйственных помещений, дверей, окон и т. д.), которая, в свою очередь, диктуется совокупностью требований удобства, технической целесообразности, экономичности и эстетической (образно-художественной) выразительности. Форма дома зависит и от принятого конструктивного решения, а также применяемых строительных материалов. Например, фасад из кирпича не всегда подходит домам деревянной каркасной или панельной конструкции. Специфического решения требуют фасады с брусчатыми или бревенчатыми стенами.
Особое внимание при возведении любого дома следует обращать на пропорциональность трех основных элементов фасада, создающих архитектурный образ постройки. Это — цоколь, стена, крыша.
Цоколь не должен быть низким, минимальная его высота — 45 см, иначе здание будет выглядеть приземистым и в него может попадать влага. Чересчур же высокий цоколь тоже нарушит пропорции дома и создаст ряд неудобств: потребуется крыльцо со многими ступенями, возникнет излишняя затененность часто не только своего, но и соседнегоучастка.Если участок 400—600м2, топрисредней высоте жилого этажа 2,5 и подвального 1,9—2 м высоту дома от нулевой отметки пола первого этажа рекомендуется выбирать в пределах от 5 до 7 м, максимальную высоту цоколя над землей — 1,2 м.
Если дом стоит на пригорке, то разумно будет использовать цокольный этаж, образовавшийся при понижении рельефа, под хозяйственные нужды или в качестве навеса для автомашины. В этом случае высота цоколя будет переменной и в максимальной своей точке может достигать 2—2,2 м.
Стены во многом определяют внешний вид здания. Каменные дома всегда кажутся более массивными, а деревянные, наоборот, более легкими. Поэтому, чтобы дома небольших размеров не походили на склепы, лучше возводить их из дерева. Дома больших объемов, заключенных в деревянные стены, требуют дополнительных конструктивных устройств, а следовательно, и расходов. Так, если стандартная длина бруса 6 м, а размер дома в плане больше 7,2X7,2 м, то нужно ставить дополнительно пятую несущую стену. Так что можно просчитать, какой вариант выгоднее.
Деревянные стены по сравнению с каменными менее стойки к атмосферным воздействиям. Формы их более компактны, имеется много элементов, защищающих от продувания и замокания (нащельники, наличники, козырьки, карнизы), которые служат одновременно и украшением домов. Каменные стеныболеепрочны, поэтомуможносмелееделатьуглы, выступы, ниши. Защитные элементы(отливы, обкосы)чаще выполняются из металла. Если же сочетать камень с деревом, тоэтоцелесообразно делать следующим образом: первый этаж каменный, верх деревянный; деревянные подоконникии надоконные экраны; встроенные вкаменныестены деревянные веранды, террасы, балконы.
Крыша, форма которой часто считается малосущественной и второстепенной, тем не менее является важным архитектурным элементом, придающим дому определенный вид. Форма крыши выбирается в зависимости от того, что под ней будет располагаться — чердак или жилой этаж. Они бывают плоскими, односкатными, двухскатными, балочными, стропильными.
На крутизну крыши влияет и то, какой кровельный материал вы выбираете. Если это асбестоцементные листы или кровельная жесть, то уклон должен быть не менее 25° Еще более крутой станет крыша, если ее покрывать черепицей. При уклоне менее 25° для покрытия плоских крыш применяется рулонный и плиточный рубероид.
Творчески потрудиться нужно и над более мелкими деталями фасада(карнизами, обрамлением проемов, рисунков переплетов окон и дверных полотен), чтобы добиться их гармоничного сочетания и красоты формы. Но делать это следует не в ущерб здравому смыслу и экономике.
| | Подробнее |
| | | Паркетные полы | | | Категория: Паркетные полы | | | | Паркетное покрытие полов производится в жилых домах и общественных зданиях с температурой воздуха до 23 °С. Паркетные полы более долговечны, отличаются красивым внешним видом, малой звуко- и теплопроводностью. *Паркет изготовляется из твердых пород дерева: дуба, клена, ясеня, бука, вяза, граба, а также сосны, лиственницы, березы. Для художественногопаркета используется древесина таких ценных пород, как орех, самшит,красное дерево имореный дуб.Паркетные планки, называемые клепками, изготовляются на деревообрабатывающих предприятиях. Наибольшее применение получили два вида паркетных клепок: с пазом и гребнем и только с пазом, выбранным со всех сторон. Последний вид клепки сплачивают между собой деревянными рейками, которые входят в пазы двух смежных клепок. Для устройства паркетных покрытий пола выпускается несколько видов деревянных изделий. Одним из них является штучный паркет (табл. 19) с толщиной планок из твердых лиственных пород 16 мм, хвойных — 9мм. Хранениепаркета допускается впомещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Нельзя перевозить и хранить паркет навалом, загрязнять его и подвергать воздействию солнечных лучей. Настилка полов из штучного паркета. Основанием под штучный паркет может служить це-ментно-песчаная стяжка или сплошной дощатый настил по лагам.Крепление штучного паркета к основанию производят намастике,нагвоздяхилинаэмульсииПВА.
| | Подробнее |
| | | Устройство линолеумных полов | | | Категория: Устройство линолеумных полов | | | | Линолеумные полы получили широкое применение при строительстве дачных домиков и других зданий. Они недорогие, несложны для выполнения, гигиеничны, удобны в эксплуатации. Отечественной промышленностью выпускается несколько видов рулонных синтетических материалов, которые делятся на безосновные, на тканевой и на войлочной основе (табл. 16).
Для наклеивания линолеума на основание пола применяются мастики или эмульсия ПВА. К устройству линолеумных полов приступают после выполнения всехобщестроительных, специальных и отделочных работ, включая окраску и оклейку стен обоями.
Полы из линолеума укладывают в закрытом помещении с температурой воздуха 15—18 °С и с относительной влажностью до 60 %. Основаниями под линолеумные полы могут служить: стяжки цементно-песчаные, легкобетонные, настил из досок или древесностружечных и древесноволокнистых плит и т. д.
К основаниям под линолеумные покрытия предъявляются следующие требования: прочность на сжатие должна быть не ниже 75—100 кг/см2, влажность — не более 8 %. Основания должны быть сухими, чистыми, без трещин.
Линолеум — материал эластичный, с небольшой толщиной, и на поверхности пола все неровности основания будут заметны. Перед укладкой линолеум раскраивают размером на комнату или коридор.
Укладывают ковры линолеума в такой последовательности. Рулон раскатывают по сухому и чистому основанию и выдерживают в свободном состоянии 1—2 суток. Если линолеумные ковры перед укладкой хранились при температуре ниже 10 °С, то перед раскаткой в течение 2 суток их необходимо выдержать в теплом помещении с температурой не ниже +15 °С.
| | Подробнее |
|
| |
|
|
Популярное
|
|
|
|
| |
|
|
Календарь
|
|
|
|
| |
|
|
Архивы
|
|
|
|
| |
|
|
Партнеры
|
|
|
|
|
